Barcelone l'histoire de sa gastronomie Espagne

Barcelone l'histoire de sa gastronomie Espagne.

Barcelone l'histoire de sa gastronomie

Pendant des siècles Barcelone, et encore maintenant, pour la majorité des Barcelonais manger hors de la maison était une festivité dont on parlait pendant beaucoup de temps, et reste encore un grand événement.
Pour que la mère de famille ne mange pas à la table familiale il devait se produire quelque chose de très important, et pour qu'elle accompagne son conjoint, la maîtresse et âme de la maison, les circonstances devaient être exceptionnelles.
La maitresse de maison se rendait rarement dans un restaurant avec des amis, sans le mari et sans la famille à ses cotés, cela était impensable pour tout homme ou femme de notre pays il y a à peine trente ans.
Car l'une des caractéristiques des catalans est, précisément, son attachement à la salle à manger domestique.
Une autre, son attachement aux plats simples, qui ont subsisté tout au long des générations : la soupe ou l'escudella les jours ouvrables, le riz le jeudi, les Canelones des jours de festivité. Coutume qui a probablement pesé dans la façon de comprendre la vie, et a signifié, évidemment, un handicap pour les affaires dans la restauration qui essayaient de se faire une place dans notre géographie urbaine.
Les premières maisons de restauration on ouvert, dans le siècle XVIII, par des cuisiniers italiens ; ils seraient appelés becos.
Le mot restaurant a été incorporé dans le siècle XIX, avec les troupes napoléoniennes. Par la suite, les cuisiniers français se sont rendues maîtres dans les affaires de la restauration, et ils avaient les meilleurs établissements de la ville : Le Café de Paris, dans la Plaça Reial (1858), plus tard le Restaurant de França (1861)... bien que les gens simples continuent à manger dans les fondas, qui avaient un langage propre pour l'appellation des plats.
Ainsi : soupe avec des balles (avec des boulettes), riz avec des zapatitos (avec des moules), tortilla avec des pierres (avec des pommes de terre)... la plaque de haricots était appelée les quarante mille vierges, et les haricots avec hareng, danseurs avec la reine des mers, entre autres noms curieux.
Même les plus luxueux, aucun a survécu à la guerre civile ni à l'après-guerre.